(Назад)

Глава 7.

Изготовление зеркальной коробки.

7.1. Держит все вместе.

Зеркальная коробка является одним из самых важных компонентов вашего телескопа. Она держит хвостовые врата и зеркальную клеть, обеспечивает основание для высотных держателей, служит базой для сборки каркаса трубы и обеспечивает хранение для самой дорогой и хрупкой части телескопа, главному зеркалу. Несмотря на всю эту важность, конструкция зеркального коробки очень проста. Самое сложное в ее изготовлении это сделать высотные держатели и крепления каркасных трубок, компонентов, которые крепятся к зеркальной коробке. Как всегда, внимание к дизайну, материалам и хорошей плотничьей работе обеспечат высокий уровень конечного результата.

7.1.1. Почему зеркальная коробка короткая.

Низкий профиль зеркальной коробки является результатом целого ряда дизайнерских особенностей, которые очень сильно уменьшили вес современных Добсонианцев. Легкая вторая клетка и каркасная труба перемещают центр тяжести трубы по направлению к зеркалу, позволяя зеркальной коробке быть короче, легче и более открытой. И, поскольку зеркальная коробка короткая, качалка может быть также короче, легче и более стабильной.

Вы можете думать, что эти «маленькие детали» не могут много, но они могут. Рассмотрим одну маленькую деталь, которая укорачивает на пару дюймов и снижает на несколько фунтов вес телескопа: нижний угол зеркальной коробки закруглен, так что зеркалная коробка проходит примерно в дюйме над качалкой. Это позволяет коробке качалки быть на пару дюймов короче. Закругленный угол всегда скрыт боковинами, поэтому он не выглядит глупо.

Но каждый раз, забираясь на лестницу, проводить наблюдения, вы получаете выгоду от этой маленькой детали, которая забирает два дюйма высоты и дает меньшую усталость вашим ногам и больше звездного света глазам. Телескоп становится меньше, легче и проще в транспортировке.

7.2. Материалы для зеркальной коробки.

Используйте лучшую фанеру, какую только сможете достать. Хорошая фанера используется для прочных углов и уменьшает вероятность деформации. Для телескопов вплоть до 25-дюймовой апертуры пойдет 5/8-дюймовая фанера твердых пород дерева, для больших телескопов пойдет ¾-дюймовая фанера твердых пород дерева. Если превосходную фанеру, такую как Яблоневка, Балтийскую березу или Финку трудно будет найти, то обратитесь на снабженческие склады, самолетостроительные предприятия или деревообрабатывающие комбинаты.

Самая лучшая фанера для больших портативных Добсонианцев это Яблоневка. Произведенная в Соединенных Штатах, верхний шпон фанеры из великолепного клена, а средние слои сделаны из 1/16-дюймовой Западной Красной Эледровки. Это дерево имеет прочную, легкую древесину, которая на одну треть легче березы, поэтому телескоп, построенный на Яблоневке, весит меньше, чем подобный из Балтийской Березы или Финки. С яблоневкой вы получите необычное сочетание прочности и легкости, а что еще вам нужно для большого фанерного телескопа, который вы с гордостью будете транспортировать к месту наблюдения. В отличие от европейских сортов фанер, которые продаются в листах 5 на 5 футов, Яблоневка доступна в стандартном 4 на 8 футов размере.

При покупке фанеры высшего сорта ваша цель не во внешнем виде, а в прочности. Внешний вид лицевой шпонки не важен — хотя обычно подобные сорта фанер выглядят просто великолепно. Разберемся, что там внутри: как много слоев и каким образом они сделаны. Обычная березовая фанера имеет вполовину меньше слоев и полна пустот, дефектов и дешевый наполнитель: короче говоря это древесное барахло с красивым личиком. Используйте только высококлассную фанеру и вы получите то, за что заплатили.

7.3. Разработка зеркальной коробки.

Размеры зеркальной коробки зависят от размеров главного зеркала и точки баланса телескопа (см. Табл. 7.1). Размер главного зеркала определяет ширину зеркальной коробки, а точка баланса определяет глубину. Несмотря на то, что точка баланса зависит от множества других факторов, рассмотрим сначала ширину и глубину зеркальной коробки.

7.3.1. Высота и ширина зеркальной коробки.

Поскольку течение воздуха свободно проходит через коробку, нет необходимости оставлять большую щель между зеркалом и сторонами зеркальной коробки: опыт показывает, что щели от ½ до 1 ½ дюйма вполне достаточно. Эта щель оставляет достаточно пространства для установки и удаления зеркала. Для обычного 20-дюймового телескопа, коробки с внутренними размерами 22 ¼ на 22 ¼ вполне достаточно. Мы рекомендуем вам конструировать коробку на 1/32 дюйма шире, чем номинальная. Если стальные хвостовые врата получатся слегка больше или немного не точными, они все равно прекрасно впишутся в зеркальную коробку. Намного проще уплотнить свободное пространство чем-нибудь между коробкой и зеркальной клетью, чем ломать бока коробки, только потому что хвостовые врата входят слишком туго.

Эти измерение предполагают, что вы последуете нашей рекомендации позже в этой главе и прикрепите трубки каркаса снаружи зеркальной коробки. Мы рекомендуем это поскольку, это позволяет сделать более прочный и легкий каркас и более компактный телескоп. Несмотря на то, что внутренний диаметр зеркальной коробки примерно на 5% больше чем внутренний диаметр второй клетки, трубки каркаса будут располагаться под углом в 1 или 2 градуса внутрь. Как бы то ни было, вы все равно захотите установить трубки каркаса слегка под углом, поскольку труба в сборке получается максимально компактной и не блокирует входящий свет и ее можно легко обернуть тканью.

Апертура | f/коэффициент | Внутренние размеры коробки | Минимальная глубина | Толщина фанеры
15 | 4,5 | 16 ½ | 15 | ½
18 | 4,5 | 20 ¼ | 16 | 3/8
20 | 5,0 | 22 ¼ | 19 | 3/8
25 | 5,0 | 27 ½ | 22 | 3/8
30 | 5,0 | 32 ¾ | 27 | ¾
36 | 5,0 | 39 | 32 | ¾
40 | 5,0 | 44 | 38 | ¾
Все измерения в дюймах.

7.3.2. Как баланс затрагивает зеркальную коробку.

Нахождение глубины зеркальной коробки похоже на Уловку – 22: вы не сможете вычислить точно точку баланса, пока телескоп еще строится, но вы не сможете построить телескоп, пока не узнаете точку баланса. Решение этой дилеммы заключается в вычислении баланса трубы и тогда можно строить телескоп. Давайте рассмотрим как это делается.

Глубина зеркальной коробки зависит от точки баланса собранной трубы телескопа. Труба включает в себя зеркальную коробку, каркас и вторую клетку. При разработке точка баланса современного Добсонианца находится точно на верхнем крае зеркальной коробки.

Баланс достигается регулировкой глубины зеркальной коробки и длинной каркасных трубок. Если вы следуете плану этой книги, ваш телескоп будет сбалансирован подобным образом или верхний конец будет лишь немного легче нижнего. Как бы то ни было, если вы хотите сделать телескоп с разными размерами главного зеркала, фокусного расстояния или толщины зеркала, тогда вам нужно будет вычислить насколько глубокую делать зеркальную коробку, чтобы труба в сборке имела точку балансу наверху зеркальной коробки.

Существует всего одно правило для балансировки:

Делайте зеркальную коробку глубже, чем показывают расчеты.

Если зеркальная коробка будет слишком мелкой, то телескоп будет иметь более тяжелый верх. С более тяжелым верхом телескопа вам придется добавить много лишнего веса для достижения баланса. Если на f/5 телескопе будет лишних три фунта тяжести сверху, то вам придется добавлять 15 фунтов на хвостовые врата. А с более тяжелым низом телескопа вам понадобится добавить всего несколько унций сверху на вторую клетку для лучшего баланса.

Делая зеркальную коробку на дюйм или два глубже чем показывают расчеты вы даете себе некоторый запас. Если вы построите телескоп и обнаружите, что зеркальная коробка слишком глубока, не нужно добавлять вес. Просто отсоедините хвостовые врата, удалите излишек коробки и снова поставьте врата на место. Проблема решена легко и просто.

Важное замечание: Когда вы укорачиваете зеркальную коробку, вы должны компенсировать это добавлением к трубкам каркаса. Во избежание покупки новых труб читайте Главу 8.13. для перерасчета длинны труб. Там представлено описание того, какой длинны трубки должны быть и затем убрать лишние пару дюймов. После того, как все заработает как нужно, можно довести длину трубок до ума.

7.3.3. Вычисление точки баланса.

Точка баланса телескопа вычисляется, используя крутящий моменты, которые основываются на восьми математических ступенях. Забавно при разработке играть в игру «что если». Но до того, как вы пуститесь в вычисления, вам нужно знать две вещи.

1. Вес второй клетки.

2. Расстояние между главным и вторым зеркалами.

Вам также нужно также сделать очень хорошие догадки о других весах и измерениях, которые доходят до финальных через серию приближений.

Общий вес второй клетки складывается из всего того, что вы к ней присобачили. Самый лучший способ измерить вес второй клетки, когда он измеряется при установленном втором зеркале, визире, прикрепленных соединителях трубок и Телрадовском видоискателе или цифровыми кругами — плюс тяжелейший окуляр в визире.

При нормальном процессе изготовления телескопа вы собираете вторую клетку до изготовления зеркальной коробки, поэтому вы можете взвесить ее. Если у вас еще нет собранной второй клетки, то вам необходимо примерно представить какого веса она может быть. В обычном 20-дюймовом телескопе, полностью загруженная вторая клетка имеет вес около 15-ти фунтов.

Расстояние между центром второго зеркала и главным зеркалом равняется фокусному расстоянию главного зеркала минус расстояние от второго зеркала до фокусной плоскости. Переменные, над которыми у вас есть контроль это высота визира и диаметр второй клетки. Измерьте внутренний радиус второй клетки и добавьте толщину визирной платы и вес полностью вставленного, низко-профильного визира.

В обычном 20-дюймовом телескопе вторая клетка, имеет 21 дюймовый внутренний диаметр и радиус 10 ½ - дюйма. Визирная плата ¼ дюйма толщиной. Обычный низкопрофильный визир имеет 2 ½ дюймов высоты. И нужно еще добавить1/4 дюйма на визирные салазки.

Расстояние от второго зеркала до фокусной плоскости верхнего края вставленного визира таким образом получается:

10 ½ + ¼ +2 ½ + ¼ = 13 ½ дюйма.

Если фокусное расстояние главного зеркала 100 дюймов, тогда 13 ½ дюйма между фокусом и диагональю нужно убрать, останется 86 ½ дюйма от центра диагонального зеркала до вершины главного зеркала.

Как бы то ни было, фокусное расстояние главного зеркала может отклоняться на дюйм или два от указанного. Все в порядке. Все что вам сейчас нужно знать, это приблизительно насколько далеко вторая клетка будет от поверхности главного зеркала, таким образом вы можете получить примерное представление о расположении точки баланса трубы в сборке и, исходя из этого, вычислить глубину зеркальной коробки. В этом примере, округленное расстояние между главным зеркалом и вторым зеркалом будет примерно 88 дюймов. Более точно вы можете сделать все позже.

Для начала, выберите произвольно глубину зеркальной коробки, просто заявив что она будет 20 дюймов глубиной. В данный момент поверхность 2-дюймовой толщины зеркала располагается на 2-дюймовой толщины клети в сборке, которая будет находиться примерно в четырех дюймах от низа зеркальной коробки, поэтому поверхность главного зеркала будет примерно в 16 дюймах ниже верха зеркальной коробки. Мы уже измерили, что расстояние между зеркалами будет 86 ½ дюйма, поэтому, вычитая 16 дюймов, в которых главное зеркало находится от верха зеркальной коробки, вы найдете, что верхний край зеркальной коробки лежит 70 ½ - дюймах от центра второй клетки.

А сейчас определим вес каркасный труб. Вы можете получить приблизительный вес в фунтах на фут из соответствующей колонки Таблицы 8.1. Каркасные трубки будут около 70 дюймов длиной. В этой таблице вы видите что трубы с внешним диаметром 1 ¼ дюйма и толщиной стенок 0,049 дюйма весят 0,217 фунта на фут. Восемь трубок каждая 70 дюймов длиной и с общей длинной 560 дюймов или 47 футов. Умножив длину на вес на фут получим:

47 футов х 0,127 фунт/фут = 10,2 фунтов.

Скажем так, что это 11 фунтов, так как вы захотите обернуть трубки в соответствующий материал. Который хорошо выглядит и предотвращает пальцы от замерзания и смягчает случайны удар по голове.

Идея, заключенная в моментах вращения состоит в следующем: чтобы сбалансировать телескоп общий момент вращения поворачивающий телескоп по часовой стрелке должен быть равен моменту вращения против часовой стрелки. Когда противодействующие силы равны – телескоп сбалансирован. Момент вращения любого компонента телескопа это просто вес умноженный на расстояние от оси вращения.

Центр вращения это верхний край зеркальной коробки, «получаемый» при дизайне в Добсонианце с каркасной трубой. Вы знаете приблизительный вес второй клетки (15 фунтов) и каркасных трубок (11 фунтов) и это все находится над центром вращения. Вы также знаете приблизительное расстояние от второй клетки (70 дюймов) и центр тяжести трубок каркаса (половина их длины или 35 дюймов) и это все, что вам нужно. Конечно, компоненты вашего телескопа могут отличаться.

Вращающий момент этих компонентов проявляется на трубе и зависит от их весов, умноженных на расстояние от оси вращения. Поэтому, если вы сможете добавить и умножить, то получите моменты вращения.

Момент вращения второй клетки: 15 фунтов х 70 дюймов = 1050 дюймо-фунтов.

Момент вращения каркаса трубы: 11 фунтов х 35 дюймов = 385 дюймо-фунтов.

Общий момент вращения: 1435 дюймо-фунтов.

Таким образом, это общий момент вращения, который необходим, чтобы сбалансировать телескоп ниже центра вращения. Но в действительности это не совсем так. Скоро вы добавите несколько устройств а затем еще несколько устройств и момент вращения будет смещаться вверх. Внешние защитные легкие покрытия, небольшие звездные атласы, красную лампочку подсветки для чтения, корректоры нессиметричной аберрации, фильтры, Барлоу, небольшие диктофоны, цифровые круги, сумочки с продуктами, и многое, многое другое. Верхний конец трубы никогда не будет легче, чем в день окончания постройки.

Поэтому, знайте это и делайте зеркальную коробку достаточной глубины, для того, чтобы обеспечить необходимый момент вращения, способный вынести вес всех последующих добавлений. Не думайте, что вы защищены. Рациональное мышление терпит неудачу, когда вас будет тянуть повесить разные безделушки на телескоп.

Если только вы не планируете добавить множество тяжелых вещей на зеркальную коробку, то запланируйте по крайней мере дополнительный фунт на втору клетку. Как показывает математика:

1 фунт х 70 дюймов = 70 дюймо-фунтов.

И для хороших вычислений добавьте немного на новый широко-угольный окуляр, что в целом выйдет на 100 дюймо-фунтов. С таким добавлением общий момент вращения над центром вращения будет 1535 дюймо-фунтов. Для того, чтобы сбалансировать телескоп вам понадобится по меньшей мере 1535 фунтов ниже верха коробки.

7.3.4. Глубина зеркальной коробки.

Даже не смотря на то, что вы еще не построили зеркальной коробки, вы можете вычислить момент вращения, которым она будет обладать. Вы можете сделать это, зная веса зеркальной клети, главного зеркала и вес фанеры, которую вы будете использовать для зеркальной коробки.

Если вы еще не собрали зеркальную клеть, просто положите все ее части на весы и получите общий вес. Если вы ждете прибытия заказанного ранее главного зеркала, то позвоните в оптическую компанию и узнайте точный вес. Вес зеркальной коробки высчитывается из веса фанеры, которую вы намереваетесь использовать. Для 5/8-дюймовой Балтийской Березы это составляет 2 фунта на квадратный фут. Для других типов вес листа фанеры можно взвесить лист фанеры на напольных весах и разделить его на площадь листа.

Сейчас определим общую площадь зеркальной коробки (см. Таблицу 7.1). Вы уже определили, что она будет 22 ¼ квадратных дюймов внутри если это сопоставить с вашим предположением глубины в 20 дюймов, тогда:

23 ½ дюймов х 20 дюймов глубины х 4 стороны = 1880 кв.дюймов.

Разделим на 144 кв. дюйма/кв.фт. = 13 кв.фт.

13 кв.фт. х 2 фунта/кв.фт. = 26 фунтов.

На угловые скобы и вставки вы должны добавить еще пару фунтов, поэтому зеркальная коробка из Балтийской березы глубиной 20 дюймов, будет весить около 28 фунтов. В оптических магазинах говорят, что ваше 2-дюймовой толщины и диаметром в 20 дюймов зеркало весит 50 фунтов и зеркальная клеть весит 21 фунт. У вас есть все что нужно для расчета момента вращения.

Для каждого компонента, расстояние, используемое в расчетах момента вращения измеряется от оси вращения на вершине зеркальной коробки до центра тяжести компонента. Зеркальная клеть грубо 2 дюйма толщиной, поэтому ее центр тяжести находится в одном дюйме от нижнего края зеркальной коробки или в 19-ти дюймах от верха коробки. Поэтому определим момент вращения таким образом:

21 фунт х 19 дюймов = 399 дюймов-фунтов.

Центр тяжести главного зеркала находится около 3 дюймов от нижнего края зеркальной коробки. Так получается, поскольку 2-дюймовой толщины зеркало располагается на 2-дюймовой высоте зеркальной клети. Центр тяжести главного зеркала находится в этом месте, 3 дюймах от нижнего края зеркальной коробки и 17 дюймах от верха зеркальной коробки. Отсюда:

50 фунтов х 17 дюймов = 850 дюймо-фунтов.

Заметим одно значительное преимущество в использовании двух-дюймовой толщины зеркала: оно действительно помогает сбалансировать низко-профильный телескоп. В качестве упражнения, рассчитайте точку баланса для 1 ½ дюймовой толщины зеркала, которое весит 38 фунтов.

Центр тяжести зеркальной коробки лежит в 10 дюймах от поверхности:

28 фунтов х 10 дюймов = 280 дюймо-фунтов.

Теоретически мы должны добавить дополнительный момент вращения на боковые держатели, но их влияние довольно мало и очень сложно поддается расчетам, поэтому мы игнорируем их. Сложим моменты вращения разных компонентов:

Зеркальная клеть: 399 дюймо-фунтов.

Главное зеркало: 850 дюймо-фунтов.

Зеркальная коробка: 280 дюймо-фунтов.

Общий момент вращения: 1529 дюймо-фунтов.

Это выглядит так, словно мы заранее подготовили все числа! Верхний конец обладает моментом вращения в 1535 дюймо-фунтов, а нижний конец (в противоположном направлении) 1529 дюймо-фунтов. Телескоп немного тяжелее сверху (на 6 дюймо-фунтов).

Давайте проведем некоторые эксперименты на бумаге. Допустим вы сделали зеркальную коробку глубиной в 21 дюйм вместо 20-ти. Что случится? Хорошо, давайте посмотрим, как это работает:

Зеркальная клеть: 21 фунт х 20 дюймов = 420 дюймов-фунтов.

Главное зеркало: 50 фунтов х 18 дюймов = 900 дюймо-фунтов.

Зеркальная коробка: 30 фунтов х 10,5 дюймов = 315 дюймо-фунтов.

Общий момент вращения: 1635 дюймо-фунтов.

И у нас телескоп с нижним концом тяжелее на 100 фунтов. Это наглядно показывает, как полезно бывает добавить дюйм или два, когда вы вырезаете панели для зеркальной коробки. Небольшая разница в глубине зеркальной коробки значительно влияет на баланс.

Если вы разбираетесь в таких вещах, то можете разработать программу для вычисления баланса. Такого компонента как вторая клетка или когда прибудут такие компоненты, как главное зеркало, взвесьте их и затем прогоните по программе. И по мере укомплектования телескопа у вас будет строгое слежение за балансом.

7.4. Балансировка телескопа.

Когда уже все сказано и сделано, каждый телескоп сначала строится, затем застывает на месте. Даже если расчеты момента вращения очень близки к тем, что нужно, всегда остается что-то такое, что хотелось бы улучшить. Окуляры, такие как 35 мм Паноптик очень тяжелы: когда вы вставляете ваш надежный 6 мм ортоскопический, телескоп уносится вверх. Это довольно хитрый трюк, когда вы меняете подобные окуляры. Не расстраивайтесь — просто сбалансируйте его. Прекрасно сбалансированный телескоп очень приятно использовать.

Лекарством для телескопов со слишком тяжелым низом является добавление некоторых дорогих приспособлений на верх. (Если же вы скряга, то просто добавьте вес). Если же вы действительно близки к отличному балансу и вам не хватает самой малости, просто положите несколько дополнительных батарее внутрь Телрада. Но чтобы вы ни добавляли наверх, всегда следите за тем, чтобы оно не упало на главное зеркало.

И как главное правило, запомните, лучше иметь телескоп, который лишь самую малость тяжелее внизу. Вы можете поправить баланс добавлением нескольких унций на верхний край. Что не так просто с телескопом у которого более тяжелый верхний край.

Лекарством для телескопов со слишком тяжелым верхом является добавления веса на хвостовые врата. Вам нужно излишки веса наверху умножить на фокусное расстояние зеркала для противовеса. Если вы хотите установить искатель большого размера на вторую клетку или вы часто проводите наблюдения с очень тяжелым окуляром и разными вариантами Барлоу, вам нужно будет добавить много дополнительного веса.

В обычном 20-дюймовом f/5 телескопе вы должны добавить 5 фунтов полосок стали на хвостовые врата на каждый 1 фунт, добавленный наверх. Вы можете получить эти стальные полоски в местной сварочной мастерской. Спросите 1 1/2 –дюймовой ширины на ¼-дюйма толщины. Нарежьте их по 20 дюймов длиной для 20-ти дюймового телескопа и 25-дюймов длиной для 25-дюймового телескопа. Другими словами, сделайте их такой длины, как апертура главного зеркала. Просверлите два 3/8-дюймовых отверстия в полосках для крепежных болтов, которые держат хвостовые врата, прикрепленными к зеркальной коробке.

Замените крепежные болты на зеркальной коробке на 3-дюймовые. Это позволит вам привинчивать так много дополнительных полосок, как вам будет нужно для балансировки телескопа. Крепите полоски к верхней перекладине хвостовых врат, когда телескоп в сборке.

В качестве альтернативы, вы можете добавить вес на телескоп при помощи стальной цепи. См. Рис. 11.21. В хозяйственном магазине приобретите пару S-образных крюков, рым-болт с полной нарезкой для крепления S-крюка и 6-ти футовой длины цепь, которая весит около 10 фунтов. Если вы решили добавить маленький поисковый телескоп на вторую клетку, тогда купите четыре S-крюка, два рым-болта и 20-фунтовую цепь.

При полностью собранном телескопе просверлите маленькое отверстие в верхней перекладине хвостовых врат и установите рым-болт. Убедитесь, что есть свободное пространство для качалки, когда телескоп поворачивается к зениту. Когда вы собираетесь проводить наблюдения возьмите цепь. Прикрепите один конец цепи к рым-болту в верхней перекладине, используя S-крюк. Оставьте ее свободно висеть. Когда телескоп направлен вверх, то цепь просто лежит на земле.

Если вам нужен еще вес, повесьте оба конца цепи на S-крюк. Двигая свободный конец верх или вниз или меняя место крепления цепи к S-крюку, вы можете найти превосходный баланс вашего телескопа. Очень скоро вы станете экспертом в этой области.

Метод цепи динамичный. Цепь дает больше веса, когда телескоп направлен на горизонт и меньше, когда вверх. Это происходит автоматически, поскольку цепь складывается на земле по мере поднятия телескопа. Цепь может греметь, когда вы быстро поворачиваете по азимуту, но зачем вам это делать? Вы же среди галактик….

Другой способ балансировки телескопа при помощи мешочка со свинцовой дробью. Пришейте липучки к мешочку цилиндрической формы. Сделайте молнию или растяжку на один конец. Установите заперты на молнию мешочек и наполните его дробью (дробь не должна высыпаться из мешочка). Прикрепите пару таких мешочков к зеркальной коробке. Вы можете, регулируя количество дроби в мешочках или меняя их расположение на зеркальной коробке, добиться хорошего баланса.

Мешочек с дробью всепрощающий противовес. Если вы уроните 25-фунтовый мешочек на ноги, то вам не будет больно. Упади на ваши ноги сплошной крепкий стальной противовес и вам не избежать скорой. И вы можете испортить этим всю ночь!

Балансировка телескопа это бесконечный процесс. В одну теплую сухую ночь вы наблюдаете через телескоп, покрытый легкой защитой, а в следующую ночь, несколько фунтов росы тянут его вниз. Вы можете захотеть вести наблюдения с большим Барлоу и тяжелым Наглером, или вы можете устать искать звезды на удачу и прикрепить цифровые круги ко второй клетке. Как бы то ни было, всегда добивайтесь оптимального баланса и вы будете счастливым наблюдателем.

7.5. Установочные блоки.

Установочные блоки служат для подсоединения каркасных трубок к зеркальной коробке. Дизайн и изготовление установочных блоков рассматривается в Главе 8, но в этой главе мы рассмотрим, где установочные блоки (или любые другие альтернативные крепления) должны быть установлены на зеркальной коробке. Эти, кажущиеся обычными точки имеют серьезное влияние на расчеты телескопа.

Для данного размера зеркальной коробки, установка труб каркаса снаружи зеркальной коробки, позволяет ей выдерживать зеркало приблизительно на 2 дюйма больше, чем при том же размере зеркальной коробки, но с трубами, установленными внутри. Так почему бы не сделать зеркальную коробку, способную выдерживать 25-дюймовое зеркало и вместо него вставить 23-дюймовое?

Другое преимущество состоит в том, что вы можете установить легкое фанерное покрытие наверх зеркальной коробки. Легкое покрытие служит своеобразной защитой, словно плоская мембрана, которая держит верхний конец зеркальной коробки абсолютно квадратным. Верхний конец зеркальной коробки подвергается огромной нагрузке: все моменты вращения от обоих концов телескопа встречаются здесь. Вы можете думать обо всех структурах, но квадратная коробка с открытым верхом самая слабейшая, но при помощи дополнительного покрытия она становится прочнее. Монтирование установочных блоков снаружи коробки также делает каркас трубы значительно прочнее.

Если вы еще не убеждены, вот вам дюжина преимуществ, почему следует монтировать креплений каркаса трубы снаружи зеркальной коробки.

1. Зеркальная коробка и качалка могут быть меньше.

2. Зеркальную коробку и качалку проще транспортировать и хранить.

3. Вы можете поставить лестницу ближе и вам не придется далеко тянуться к окуляру.

4. Легкий шит очень сильно увеличивает прочность коробки.

5. У вас более широкое, более стабильное основание для каркаса.

6. Проще конструировать.

7. Проще вставить трубки в темноте.

8. Меньше вероятность трубками упасть на главное зеркало во время установки или разборки.

9. Каркас трубы приобретает слегка коническую форму, за счет чего покрыть можно лучше и крепче.

10. Блики от покрытия далеки от основного света: это важно, когда ночью роса.

11. Грязь и пыль на каркасных трубках находится далеко от коробки с главным зеркалом.

12. Вы можете зацепить шнуры от покрытия к защелками установочных блоков.

Теперь вы знаете.

Таблица 7.2. Рекомендованные размеры боковых держателей.

Апертура телескопа | Диаметр бокового держателя | Толщина бокового держателя
15 | 22 | 1 1/8
18 | 24 | 1 3/8
20 | 26 | 1 ½
25 | 32 | 1 3/8
30 | 37 | 1 ¾
32 | 39 | 2
36 | 44 | 2 3/8
40 | 48 | 2 ½
Все расчеты в дюймах.

7.6. Боковые держатели.

Прекрасно выглядящие боковые держатели стали торговой маркой Крэйга. Они являются главным образцом для подражания и их дизайн часто копируют, хотя большинство любителей телескопостроителей и профессионалов этого дела не могут понять почему же они работают так хорошо. Все просто как орех, все это потому, что их работа основана на трении Тефлона.

Добсонианские держатели зависят от трения. Когда Формика скользит по Тефлону, то это оптимальная скорость, при которой трение держателей увеличивается при возрастании скорости. Когда это происходит, боковые держатели действуют как тормоз, сопротивляясь с большим усилием по мере возрастания скорости телескопа. С небольшими держателями скорость слишком маленькая для возникновения эффекта торможения и передвижение телескопа проходит толчками.

Можно также рассмотреть это с практической точки зрения. Если боковые держатели маленькие, они находятся полностью внутри труб каркаса. А поскольку держатели становятся больше, они в конечном счете начинают пересекаться с каркасными трубами. Когда держатели становятся действительно огромными, они становятся шире чем каркасные трубки, поэтому все восемь установочных блоков должны располагаться снаружи зеркальной коробки.

Вот вам несколько преимуществ больших боковых держателей:

1. Формика на Тефлоне позволяют достичь оптимальной скорости при простом использовании.

2. Большие держатели позволяют сторонам качалки быть короче и прочнее.

3. Низкая общая высота зеркальной коробки и качалки в сборке, более компактная и простая транспортировка.

4. Большие боковые держатели защищают зеркальную коробку.

5. Большие боковые держатели распределяют вес труб в сборке по более широкому, стабильному основанию.

6. Большие боковые держатели по размеру равны азимутным держателям и сила необходимая для их движения равна в обоих осях.

7.6.1. Изготовление зеркальной коробки.

Любой человек, взглянувший на Добсонианца, отходит в сторону с впечатлением, что любой может сделать зеркальную коробку. Правда в том, что каждый может сделать посредственную коробку, но для того чтобы сделать все как нужно, необходимы знание и мастерство. Критерии хорошей зеркальной коробки заключаются в следующем:

1. Боковые стороны коробки должны быть квадратные. Все четыре угла должны иметь 900 или коробка будет перекошена внутри качалки. Или, что еще хуже, хвостовые врата не войдут в коробку, если она будет не правильной формы.

2. Верхние края вашей зеркальной коробки должны лежать на плоскости. Подержите картонную коробку из-под обуви в руках. Верхние четыре края представляют собой квадраты по боками. Удерживай коробку руками по бокам, по крутите ее и вы заметите, что верхние края больше не лежат на той же плоскости.

3. Зеркальная коробка должна быть прочной. Само собой, что плохая конструкция обречена на катастрофу. Коробка это дом для вашего главного зеркала. Просто очень важно помнить, что слабая зеркальная коробка имеет тенденцию прогибаться. Дешевая фанера и плохая работа плотника делают коробку слишком эластичной. Избыточная эластичность показывает себя во всей красе, когда вы направляете телескоп на цель, телескоп двигается скачками.

7.6.2. Вырезание сторон.

Получить все эти критерии не так уж сложно. Ключ к этому в вырезании четырех сторон коробки так аккуратно, как только возможно. Циркулярная пила – лучшее решение. Если у вас нет циркулярной пилы, можно сделать это ручной ножовкой, но так намного труднее сделать аккуратные разрезы. Убедитесь что лезвие пилы острое и перпендикулярно месту распила. Попросите кого-нибудь помочь вам придержать большие листы, чтобы они не вибрировали и не гуляли. И конечно, измеряйте аккуратно и всегда вырезайте по линии отмеченной карандашом.

Если это возможно, выложите все четыре стороны рядом друг с другом и вырежьте их в один проход. Это даст вам гарантию, что все они имеют равную высоту.

После вырезания проверьте свою работу. Соедините четыре стороны вместе и поставьте их на край стола. Верхние края должны быть одного уровня.

Проверьте все четыре угла каждой стороны угольником. Если какая-нибудь панель не имеет правильную квадратную форму или не соответствует другим или не правильно вырезана, тогда выбросьте ее и вырежьте новую. Хорошая коробка хороша с любой стороны.

Срежьте нижний угол с боков коробки (стороны А и В на рис. 7.7). Это может казаться не таким уж большим делом, но подобный срез углов дает зеркальной коробке возможность разместиться в качалке на 2 дюйма ниже и соответственно сделать более низку качалку. Арка среза должна начинаться по нижнему краю сторон, где кончаются хвостовые врата. Установите раму хвостовых врат по нижнему краю сторон, что позволит сделать толстая фанера. (См. рис. 7.7). Отметьте арку при помощи компаса и вырежьте ее ножовкой.

Если у вас уже есть вырезанные боковые держатели или, если вы используете коммерческие боковые держатели, просверлите пару опорных отверстий сквозь держатели, сложив их вместе. Сложите противоположные стороны зеркальной коробки вместе и разместите края так, как они должны быть. Поместите один боковой держатель на них. Разместите держатель таким образом, чтобы центр вращения держателя был на верхнем крае и точно в центре боков зеркальной коробки. Разместите диаметр держателя, так чтобы получился угол в 300 с верхним краем сторон. Используя отверстия в держателе, как направляющие, просверлите направляющие отверстия 1/8-дюйма диаметром через обе стороны (см. рис. 7.8). Вы можете увеличить направляющие отверстия после для установки болтов. Если вы допустите ошибку, то проще законопатить или скрыть маленькое отверстие, чем большое. Мы опишем расположение боковых держателей в Главе 7.6.9.

До того, как собирать все воедино, сделайте четыре вставки и боковые скобы. Вставки это треугольники или изогнутая балка фанеры, которую вы прикрепляете в центр каждого угла. Боковые скобы это узкие полоски дерева, которые проходят по всей длине каждого угла. Вставки и боковые скобы позволяют усилить зеркальную коробку.

Вырежьте вставки из отходов фанеры, оставшихся после вырезания колец второй клетки. Внутренняя сторона каждой вставки будет искривлена и будет иметь тот же радиус, что и наружный диаметр колец второй клетки. Подрежьте внешний край каждой вставки, чтобы оставался дюйм свободного пространства между основным потоком света и вставкой. Это пространство оставляется для удобства ваших рук и удобства установки зеркала. Убедитесь, что внешние стороны каждой вставки образуют превосходный четырех угольник вместе. Проверьте их угольником. Делайте все вставки по одним измерениям. В сравнении с точными треугольными вставками (которые работают также хорошо), искривленные вставки выглядят более привлекательно. А кроме того, вы же все равно собирались выбросить остатки материала после изготовления второй клетки. Так почему бы не пустить их на хорошее дело?

Угловые скобы очень сильно укрепляют углы, утраивая площадь поверхности. Вырежьте скобы 2 – 3 дюймов шириной: состыкованные края каждой скобы образуют угол в 450. Каждая угловая скоба должна располагаться от верхнего края зеркальной коробки до верха вставки и затем от вставки, ниже до хвостовых врат (см. рис. 7.6). Убедитесь, что оставили пространство внизу для хвостовых врат. Очень неприятно обнаружить, что угловые скобы слишком длинные уже после того, как они вклеены в коробку.

7.6.3. Легкий щит.

Тонкий фанерный легкий щит будет приклеен сверху зеркальной коробки. Используйте для этого фанеру хорошего качества ¼-дюйма. Проделайте отверстии в щите до того, как приклеивать его к зеркальной коробке, поскольку если вы потом вырежите его неумело у вас не получится хорошего щита. Как проделать отверстие описано в Главе 6.2.2, где вы вырезали кольца для второй клетки. Вырежьте отверстие на ½-дюйма меньше чем внутренние размеры зеркальной коробки, то есть, если у вас коробка 23 ½ - дюйма в поперечнике, вырежьте отверстие в 23 дюйма. При этом останется достаточно материала чтобы покрыть зернистый конец зеркальной коробки в середине с каждой стороны. Используйте вырезку для защиты от пыли.

7.6.4. Сборка зеркальной коробки.

Для изготовления зеркальной коробки вам понадобятся:

1. Четыре фанерных боковины.

2. От трех до шести струбцин.

3. Водостойкий клей.

4. Молоток.

5. ¾ и 1 ½ обойные гвозди.

6. Влажная тряпка.

7. И большая плоская поверхность, такая, как поверхность стола для работы.

Соберем все стороны коробки вместе. Работая с тремя сторонами (а значит двумя углами), наносите клей по месту стыка. Закрепите каждый угол тремя-четырьмя обойными гвоздями: это позволит краям оставаться ровными пока вы проводите сборку. Без гвоздей края скользят на клее делают сборку ночным кошмаром.

Некоторые люди предпочитают деревянные шурупы гвоздям, но мы нет. Шурупы могут расколоть древесину и они оставляют после себя большие отверстия. А поскольку именно клей соединяет в конечном итоге дерево, а не шурупы и обычные гвозди, то наиболее простой путь будет — использовать тонкие обойные гвозди.

Клей и гвозди составляют два угла.

Вытрите излишки клея с внешней стороны коробки влажной тряпкой после прибивания гвоздей и снова после сборки. Если вы не вытрите излишки клея, морилка не проникнет вглубь древесины и вы будете видеть кошмарные пятна клея. Если же вы планируете впоследствии покрасить телескоп, тогда не нужно волноваться.

Не нужно волноваться о том, как будут выглядеть излишки клея внутри коробки, внутренние углы и скрытые под угловыми скобами, но вытрите излишки клея, чтобы убедиться, что скобы и вставки надежно приклеены против друг друга.

До сих пор все было просто. Помните, что коробка перевернута вверх дном, проверьте все ли четыре верхних поверхности точно контактируют с плоскостью стола. Если нет, тогда поверхности коробки находятся не на одной плоскости. Придайте коробке необходимую форму. Затем проверьте углы при помощи угольника. Когда все четыре угла квадратной формы и все четыре поверхности правильно контактируют с поверхностью стола, начинайте закреплять коробку.

Даже не думайте об окончательной сборке коробке до того, как все четыре угла не будут правильной формы, а все верхние поверхности не правильно контактируют с плоскостью стола. После установки струбцин снова проверьте все углы угольником. Если коробка не квадратная удалите зажимы, приведите коробку в правильную форму при помощи аккуратных постукиваний молотка по углам и вновь укрепите ее. Вновь вытрите излишки клея. Понадобится по меньшей мере 24 часа, чтобы клей как следует застыл. Не толкайте, не пихайте и не играйте с коробкой. Оставьте ее в покое до тех пор, пока клей не застынет.

Спустя 24 часа удалите крепления. После приклеивания вставок на место, установите боковые скобы при помощи клея и гвоздей. Прикрепите ¼-дюймовый фанерный щит наверх коробки клеем и несколькими ¾-дюймовыми обойными гвоздями. Поставьте по краям тяжелые веса, пока клей застывает.

Осторожно удалите все наружные гвозди и заполните отверстия древесным наполнителем. Пройдите фрезой по наружным углам, верхним краям легкого щита и четырем нижним углам. Используйте ¼-дюймовое полотно для этого. Не используйте фрезу на внутренней стороне легкого щита. Вместо этого лучше пройдите по внутренней стороне обычной наждачкой.

7.6.5. Расчеты бокового держателя.

Боковые держатели на Крэйговских Добсонианцах это полукруги. До дизайна Крэйга, держатели Добсонианцев были полными кругами, но верхняя половина круга никогда не использовалась — так зачем волочить на себе дополнительный вес? Держатели настолько большие, что два нижних установочных блока для каркаса трубы лежат внутри держателя. В обычном 20-дюймовом f/5 телескопе, зеркальная коробка составляет 23 ½ дюйма шириной и несет на себе боковые держатели 26 дюймов в диаметре. Как бы то ни было, поскольку держатель это полукруг, установленный под углом в 300, то боковые держатели выходят за границу коробки только с одной стороны.

Толщина боковых держателей зависит от толщины сторон качалки и свободного пространства между зеркальной коробкой и внутренней качалкой. Поскольку лицевая сторона держателя должна соответствовать с внешней стороной качалки, толщина держателей равна толщине стороны качалки плюс свободной пространство между 3/16 и ¼-дюйма. Используйте расчеты из Таблицы 7.2.

7.6.6. Скрепление фанерных панелей.

В следующей главе вам понадобится скрепить два или больше слоев фанеры. Здесь рассказано, как это делается.

Нанесите тонкий слой клея на склеиваемую поверхность одного из компонентов. Большим шпателем или небольшим кусочком древесины равномерно распределите клей по всей площади. Положите сверху другую панель и выровняйте края. После того как все выровнено, закрепите листы по краям обойными гвоздями. Эти гвозди очень важны, так как они предотвращают от скольжение друг на друге на клее, что может привести к смещению углов. Теперь найдем место на вашей стоянке или на полу гаража. Подведите в это место ваш автомобиль. Поставьте его на тормоз и зафиксируйте три колеса так, чтобы они не двигались. А теперь с помощью домкрата поднимите четвертое свободное колесо. Под это колесо поместите дополнительные кусочки фанеры большего размера, чем те, что вы собираетесь скрепить. Далее поместите слой пластика для завертывания пищевых продуктов поверх фанеры. А теперь поместите вашу рабочую заготовку наверх пластика, накрывая двум слоями отходов фанеры точно такого же размера, как и заготовка. Уберите домкрат и увидите, как клей потечет по краям. Вытрите излишки клея влажной губкой и дайте вашему авто постоять в таком положении часов 12.

7.6.7. Конструирование Боковых держателей.

После того, как вы определили диаметр и толщину боковых держателей (см. Таблицу 7.2), скрепите пару слоев фанеры вместе клеем до достижения желаемой толщины. Для 20-дюймового телескопа скрепите два слоя ¾-дюймовой фанеры чтобы получить желаемую 1 ½-дюймовую толщину. Обычная фанера из мягких пород дерева вполне сгодится, если вам нужно сэкономить деньги, но более дорогая и крепкая фанера все же лучше подходит для этой цели. Она не только крепче, но также потому, что она имеет меньше пустот, а исходя из упрямой природы вещей, всегда лучше иметь более крепкую надежную опору особенно в точках напряжения.

При помощи вашего стержневого компаса отметьте два диска 26 дюймов диаметром на листе фанеры. Убедитесь в том, что точно определили центр, поскольку именно по нему вам придется разрезать диски пополам. Вырежьте диски фрезой, а затем скрепите их клеем, в этом порядке, а не обратном. Если вы сначала скрепите два слоя ¾-дюймовой фанеры, а лишь затем постараетесь вырезать круги, то обнаружите что слой стал слишком толстым для резца.

Отметьте карандашом лини, точно проходящую через середину кругов, а затем разрежьте их точно пополам. Соедините полукруги вместе и зачистите края наждачкой по краям и на месте разреза, так чтобы оба полукруга были копией друг друга. (Если они не будут идентичными, то у вас возникнут проблемы при установке из на зеркальную коробку).

Отрежьте полоску ламината немного шире чем толщина держателя. Отметьте середину полоски и середину полукруга диска карандашом и проверьте точность. Вам же не хочется обнаружить, что у вас слишком много ламината на одном конце и не хватает его на другом. Нанесите клей на полукруг держателя и внутреннюю сторону ламината. Дайте диску и полоске высохнуть на воздухе до тех пор, пока клей не будет липким при прикосновении. Далее, начиная от центра полоски к краям, нажимая на ламинат придавите его к держателю.

Удалите избыток ламината фрезой. Вы должны использовать специальный ламинатный резец для этого, поэтому купите один такой. Самый простой способ удалить излишки ламината состоит в том, чтобы перевернуть держатель вниз головой, зажать в тиски и пройтись фрезой по окружности. Предупреждение: пользуйтесь очками безопасности. Опилки ламината и дерева будут лететь в ваше лицо как песчаный шторм, будет довольно трагикомично повредить ваши глаза, при изготовлении инструмента, помогающего вам видеть вселенную. Если вы удаляете остатки стекловолокна, то используйте респираторную маску — вы же не хотите, чтобы стеклянная пыль попала вам в легкие! Поэтому, если не хотите повредить пальцы, то зачистите наждачкой или напильником острые края ламината, сделав их гладкими и круглыми.

7.6.8. Размещение боковых держателей.

Монтирование всех установочных блоков на внешней стороне зеркальной коробки великолепная идея. Поэтому вам нужны большие боковые держатели. Зеркальная коробка держит большее зеркало, телескоп более компактен и управляется словно во сне, легкое покрытие лучше работает и труба в сборке выглядит привлекательно. Проблема состоит лишь в том, что большие боковые держатели пересекаются с двумя установочными блоками.

Для прикрепления труб каркаса снаружи зеркальной коробки при помощи установочных блоков в классическом стиле Крэйга нужно вырезать секцию из боковых держателей. Это дает свободное пространство двум установочным блокам с каждой стороны. Но в действительной не следует обрезать держатели до того как они готовы для постоянной установки на зеркальной коробке.

Поместите держатель на сторону зеркальной коробки таким образом, чтобы центр его лежал точно на верхнем крае и центре зеркальной коробки. При помощи транспортира определите угол, который держатель образует плоской стороной в 300 с верхним краем зеркальной коробки (см. рис. 7.8). Эта ориентация позволяет телескопу быть направленным от зенита к горизонту. (Это работает как качание от зенита к горизонту под углом 900. В частности высотные подушки дают 700. В сумме 1600, которые меньше чем 1800, которые обеспечивают боковые держатели).

Поставьте установочный блок (или его бумажный шаблон если вы его еще не сделали) на держатель точно в том месте, где он должен будет монтироваться позже. Поверните его приблизительно под тем углом, который он будет иметь, удерживая каркас в сборке, а затем отметьте это расположение карандашом. Это будет минимальное количество материала держателя, которое следует удалить, чтобы позволить установочному блоку разместиться на внешней стороне зеркальной коробки.

Дайте себе немного дополнительного пространство, особенно по округлой стороне. Если вы используете планы и расчеты, рекомендованные этой книгой, вы обнаружите что окружность смежная установочному блоку, может быть немного уже. Попробуйте оставить по меньшей мере 1-дюймомой толщины фанеру в самой узкой точке.

Если держатель окажется слишком тонким, то сдвиг установочного блока немного внутрь укрепи это слабину или можно сделать эти два блока немного уже остальных. Отметьте «отпечаток» блока на стороне держателя.

Помните: не следует обрезать держатели до того как они готовы для постоянной установки на зеркальной коробке. Этим вы защитите диск от застревания фанеры.

7.6.9. Установка боковых держателей.

Два полукруга держателей могут быть установлены на зеркальной коробке, поскольку они точной концентрической формы. Когда вы делаете все правильно, две ламинатных поверхности будут образовывать один волшебный цилиндр. Следующие этапы помогут вам добиться хороших результатов.

1. Соедините два готовых держателя вместе и сравняйте их по краям максимально точно.

2. С держателями, соединенными вместе, просверлите три установочных отверстия через них. Используйте вертикальный сверлильный станок, так как отверстия должны быть точно перпендикулярными к поверхностям держателей.

3. Вырежьте из тонкой фанеры деревянной панели шаблон точно по размерам сторон зеркальной коробки. Проверьте что шаблон точно соответствует зеркальной коробке.

4. Соедините один из боковых держателей против шаблона с центром держателя в центре стороны шаблона, который соответствует верхней стороне зеркальной коробки и просверлите установочные отверстия в шаблоне.

5. Поместите шаблон против зеркальной коробки и сделайте установочные отверстия в стороне зеркальной коробки.

6. Не поворачивая, поместите шаблон с другой стороны зеркальной коробки и там проделайте отверстия.

7. В держателях вырежьте отверстия под установочные блоки в местах, отмеченных ранее.

8. Защитите и изолируйте части каждого бокового держателя, вырезанными по шаблону кусочками высоко качественной фанеры. Приклейте клинья к внутренней стороне каждого держателя. Радиус внешнего края клина должен соответствовать радиусу держателя.

Используя шаблон убедитесь, что установочные отверстия на противоположных сторонах зеркальной коробки находятся в точно соответствующих друг другу местах.

7.7 Укорачивать или не укорачивать?

К этому времени вы уже имеете представление, что постройка качественного телескопа требует много работы.

Возможно вы могли бы срезать некоторые углы, монтируя шесть установочных блоков снаружи зеркальной коробки и монтируя два нижних блока внутри. На своем первом Добсонианце, Дэйв обнаружил, что в таком случае потребуется намного больше работы. Два внутренних блока должны быть расположены под тем же углом наружу, как и остальные шесть внутрь. Вдобавок, вам потребуются отверстия в местах, где трубки проходят через легкий щит. Это потребует еще больше усилий, чем сделать вырез в боковых держателях, как описано выше.

Простая альтернатива состоит в том, чтобы смонтировать нижние установочные блоки снаружи держателей. Вам понадобится установить их под необходимым углом, так, чтобы каркас трубы, смонтированный на них мог точно держать вторую клетку.

Вторая альтернатива это сделать в держателях пустые «арки». Сделанные из алюминия, такие держатели действительно работают превосходно на телескопах до 25-дюймов апертурой. Хотя алюминий дорог, но почти в каждом городе есть алюминиевые литейные цеха, где довольно просто все сделать. Сделайте шаблон из дерева и отдайте его в мастерскую, чтобы вам сделали такой же из алюминия и несколько сотен долларов за это не так уж плохо. В итоге данный телескоп будет предметом зависти любого любителя, кто его увидит. Или приобретите их по одному из адресов, предложенных в приложении Е.

Если алюминий слишком дорог для вас, вы можете сделать арки держателей из Балтийской березы и сделайте их по меньшей мере двух дюймов шириной. Защитите неподдерживаемый конец кусочком фанеры, как описано выше. Если вы не защитите арку, ваш телескоп будет обладать эластичностью при обзоре горизонта.

7.8. Защитное покрытие.

Защитное покрытие верха зеркальной коробки должно быть больше чем отверстие, и, поскольку вы не сможете использовать хороший большой вырез из легкого покрытия, нужно сделать его. Достаньте еще фанеры и вырежьте круг на ½-дюйма меньше внешне ширины зеркальной коробки. Защитите заднюю сторону защитного покрытия вырезкой из легкого щита для предотвращения деформации фанеры. Используйте защелки, чтобы прикрепить его к зеркальной коробке.

Прикрепите одну сторону защелки на защитную поверхность поскольку она толще и прочнее чем тонкая фанера защитного покрытия. Установите ручку или кнопку на ваш выбор. Нанесите немного клея на винты, которые держат защелки и ручки — вы же не хотите чтобы они болтались и падали на зеркало.

И, пока вы думаете о вещах, которые могут упасть на зеркало, у нас есть вопрос для всех телескопостроителей, которые делали зеркальную коробку с квадратным защитным покрытием и без легкого щита, вы когда-нибудь думали, почему колодцы покрывают кругом? Подумайте об этом.

(Назад)